Amed, la côte est qui vit sous l'eau

La côte est se vit masque sur le front, mais elle ne se résume pas à ça. Les sites tiennent dans un rayon de quarante kilomètres et se font en scooter ou avec un chauffeur à la journée. Voici ce qui justifie de traverser l'île, du plus évident au plus discret.

Il faut le dire avant que vous ne réserviez : les plages d'Amed ne sont pas des plages de sable, ce sont des plages de galets. Presque tous les guides parlent de « sable noir volcanique », et c'est une formule commode qui arrange tout le monde. La réalité est plus rugueuse : sur Amed village comme à Jemeluk ou à Tulamben, le rivage est fait de galets sombres, ronds, de la taille d'une noix, parfois plus gros. On ne s'y allonge pas sur une serviette, on n'y court pas pieds nus, et l'entrée dans l'eau se fait en trébuchant si on n'a rien aux pieds.

Ce n'est pas un défaut, c'est un malentendu. Les galets sont exactement ce qui fait la valeur du coin : pas de sable en suspension, donc une eau qui reste claire même après une averse, et une visibilité que les plages de sable du sud n'atteignent jamais. C'est la même géologie qui a donné le récif à trente mètres du bord. Amed est un site d'entrée dans l'eau, pas un site de bronzage, et tout le monde y gagne à le savoir avant de venir.

Concrètement, prenez des chaussures d'eau, ou à défaut de vieilles baskets. Elles se trouvent sur place pour 100 000 roupies environ, et elles changent complètement le séjour. Les hôtels de bord de mer règlent le problème autrement : la plupart ont un ponton, un escalier ou une plateforme qui donne directement sur l'eau, ce qui évite la marche sur les galets. C'est un critère de choix plus important que la piscine.

Si vous voulez vraiment du sable, il existe deux options dans la région. Virgin Beach (Pantai Perasi), à une heure au sud vers Candidasa, est une vraie plage de sable clair, en croissant, avec des warungs les pieds dans l'eau. Pasir Putih, juste à côté, joue le même rôle. Ce sont de bonnes journées, mais ne comptez pas y faire du snorkeling correct : on ne peut pas avoir les deux au même endroit, et c'est précisément le compromis d'Amed.

C'est le site de plongée le plus fréquenté d'Indonésie, et il se fait depuis une plage. L'USS Liberty, plus exactement l'USAT Liberty, était un cargo de l'armée américaine de 120 mètres. Torpillé par un sous-marin japonais dans le détroit de Lombok en janvier 1942, il est remorqué vers Bali, prend l'eau, et finit échoué sur la plage de Tulamben où il est dépouillé de sa cargaison puis abandonné. Il serait resté là si l'éruption du mont Agung, en 1963, n'avait pas secoué la côte au point de le faire glisser dans l'eau. Il y repose depuis, couché sur le flanc, parallèle au rivage.

Sa géométrie explique tout. L'épave commence à 3 mètres sous la surface et sa poupe descend à 30 mètres, sur un fond de galets en pente. Elle est à trente mètres du bord, ce qui veut dire qu'on y entre à pied, en combinaison, bouteille sur le dos, sans bateau ni trajet. Aucune autre épave de cette taille au monde n'est aussi facile d'accès. Soixante ans sous l'eau l'ont transformée en récif artificiel complet : gorgones, coraux mous, bancs de carangues, barracudas, poissons-perroquets à bosse au petit matin, et une population de poissons-lions installée à demeure.

Le point que presque personne n'écrit : l'épave se voit très bien en snorkeling. Puisque la structure démarre à trois mètres, un nageur en surface distingue nettement la coque, les superstructures et les bancs de poissons au-dessus de la partie peu profonde. Vous ne pénétrerez pas dans les cales et vous ne verrez pas la poupe, mais vous verrez une épave, ce qui reste rare avec un simple masque. C'est une raison suffisante de venir à Tulamben même sans jamais avoir plongé.

L'heure fait toute la différence, et c'est le seul vrai conseil qui compte ici. À partir de 9 h, les bus de plongeurs venus du sud et d'Ubud déversent leur monde : il n'est pas rare de compter cinquante à cent personnes sur le site en milieu de matinée, avec le sable et les galets remués qui vont avec. Soyez à l'eau à 6 h 30 ou 7 h. La visibilité est à son maximum, les carangues chassent, les poissons-perroquets à bosse remontent, et vous avez le cargo pour vous. C'est la même plongée, et ce n'est pas la même plongée. Dormir à Tulamben plutôt qu'à Amed est le moyen le plus simple d'y arriver.

La côte est concentre en quinze kilomètres une variété que peu d'endroits offrent : une épave majeure, des tombants, un récif artificiel et l'un des meilleurs sites de macro d'Indonésie. Presque tout se plonge du bord ou après cinq minutes de jukung, la barque à balancier locale. L'eau tient 27 à 29 degrés toute l'année, un shorty suffit. Voici les sites qui comptent, du nord au sud.

Les prix se négocient peu et se ressemblent beaucoup d'un centre à l'autre, ce qui est plutôt bon signe. Ils s'entendent par personne, matériel compris, et grimpent d'environ 20 % si vous partez d'Ubud ou du sud au lieu de dormir sur place. Tarifs constatés à Amed et Tulamben, à titre indicatif.

Le prix ne vous apprendra rien : à Amed, tout se joue sur le centre. La région compte des dizaines de clubs, du très sérieux au très approximatif, et rien ne les distingue depuis la rue. Un mauvais choix ici, sur une épave à 30 mètres avec cinquante personnes à l'eau, ne se rattrape pas. Cinq critères tranchent, dans cet ordre.

Si vous démarrez de zéro, l'enchaînement classique reste imbattable : passer son Open Water aux Gili, où la formation est la moins chère du monde et l'eau sans courant, puis venir enchaîner ses premières plongées d'exploration sur l'épave d'Amed. L'inverse fonctionne aussi, mais se certifier sur un site à 30 mètres fréquenté par cent personnes est un choix plus exigeant.

La côte est se réserve peu à l'avance, sauf les plongées en haute saison et les levers de soleil sur l'Agung, qui partent vite. La plupart des sorties incluent la prise en charge à l'hôtel. Prix indicatifs, par personne.

Depuis Amed, la voiture avec chauffeur à la journée reste la solution la plus souple pour enchaîner deux ou trois sites, autour de 40 à 60 euros avec les arrêts. C'est aussi la meilleure façon de rentabiliser le trajet vers le sud en le transformant en journée de visite.

C'est l'arbitrage que tout le monde fait et que personne n'écrit. Les trois destinations vendent la même promesse, une eau chaude et des fonds marins, et pourtant elles ne s'adressent pas aux mêmes voyageurs. Amed et Tulamben ne sont séparés que de quinze minutes de route, mais dormir dans l'un ou dans l'autre ne donne pas le même séjour.

En résumé : dormez à Tulamben si l'épave est votre raison de venir, parce que la seule chose qui compte là-bas est d'y être avant les bus, et que quinze minutes de route à 6 h changent tout. Dormez à Amed pour tout le reste, c'est-à-dire dès que vous voulez aussi manger correctement, sortir du club et visiter Tirta Gangga ou l'Agung. Les îles Gili jouent un autre jeu : elles gagnent sur le sable, la vie nocturne et le prix de la certification, elles perdent sur l'épave et sur l'authenticité. Le meilleur itinéraire ne choisit pas : deux nuits à Amed, puis le bateau du matin vers les Gili depuis la plage d'Amed même.

La côte s'étire sur quinze kilomètres et le choix du hameau compte plus que celui de l'hôtel : ils n'ont ni la même distance aux spots, ni la même vie le soir. Un critère prime sur tous les autres et ne figure sur aucune fiche : l'accès à l'eau. Un hôtel avec ponton ou escalier vous épargne la marche sur les galets à chaque baignade.

Jemeluk est le choix par défaut si vous hésitez : le récif à cinquante mètres, la vue sur le volcan, assez de restaurants pour ne pas dîner tous les soirs au même endroit, et Tulamben à quinze minutes. Réservez tôt en juillet et août : l'offre est étroite, et les quelques hôtels avec ponton et vue sur l'Agung se remplissent des mois à l'avance. Vérifiez toujours deux points sur la fiche : l'accès à l'eau, et le fait qu'il y ait de l'eau chaude, ce qui n'est pas systématique dans les homestays de la côte.

Comptez 2 h 30 à 3 h depuis l'aéroport Ngurah Rai, soit environ 110 kilomètres par la côte est en passant par Klungkung et Candidasa. La voiture avec chauffeur est la solution évidente : 30 à 45 euros le transfert, un peu plus si vous en faites une journée avec arrêts à Tirta Gangga ou à Goa Lawah. Les VTC fonctionnent mal sur cette côte et refusent souvent la course retour, faute de client au départ d'Amed. Depuis Ubud, comptez 2 h, et c'est l'enchaînement le plus logique.

Le trajet mérite d'être transformé en visite plutôt que subi. Sur la route, le temple de Goa Lawah et sa grotte aux chauves-souris, le palais de Taman Ujung et Tirta Gangga s'alignent presque sur le chemin. Négocier deux ou trois arrêts avec le chauffeur coûte 10 à 20 euros de plus et supprime une journée entière de visite depuis Amed. Faites-le à l'aller, quand vous êtes encore frais. Si vous descendez d'Ubud, le temple de Goa Gajah se fait juste avant de prendre la route de l'est.

Le grand atout d'Amed est ailleurs : c'est le port de départ le plus rapide vers les Gili. Les fast boats quittent la plage d'Amed en fin de matinée et rejoignent Gili Trawangan en 1 h 15 à 1 h 30, contre 2 h 30 et une mer bien plus dure depuis Padang Bai ou Serangan. Comptez 25 à 40 euros la traversée. C'est ce qui fait d'Amed une étape et pas un cul-de-sac : on descend du centre de Bali, on plonge deux jours, on saute sur le bateau. Vérifiez la météo de Bali mois par mois avant de caler la traversée : de décembre à mars, la houle de travers annule des départs sans prévenir.

Sur place, le scooter est roi : 60 000 à 80 000 roupies la journée, essence en bouteille dans tous les warungs. La route côtière est belle, sinueuse et en bon état, mais elle grimpe sec entre Amed et Selang et se fait mal à deux avec du matériel. Le permis international est exigé et les contrôles sont réels sur cette route. Si vous ne conduisez pas, les chauffeurs se trouvent partout et la plupart des centres de plongée incluent le transfert vers Tulamben, ce qui règle la question principale.

Amed est nettement moins chère que le sud de Bali, et la plongée y pèse plus lourd que le logement. Sans plonger, on tient facilement la côte est à 25 euros par jour. Avec deux plongées quotidiennes, le budget double, et c'est normal : c'est ce pour quoi on vient.

Les prix ci-dessous s'entendent par personne et par jour, hors transfert depuis l'aéroport. Tarifs constatés sur place, à titre indicatif.