Sidemen, la vallée des rizières face au Gunung Agung : que faire, où dormir et comment y aller

La raison d'être du séjour. Les rizières en terrasse descendent jusqu'à la rivière, irriguées par le système de canaux subak, et des diguettes permettent de les traverser à pied. Un sentier balisé, le Sidemen Rice Field Trekking, se parcourt seul pour environ 25 000 IDR (moins de 2 €). Avec un guide du village, comptez de 1 h 30 à une demi-journée : il emprunte les chemins entre les parcelles, passe par les plantations et explique le calendrier du riz. Partez avant 8 h, quand la lumière est rasante et le volcan visible.

Gratuit, et souvent visible depuis sa terrasse. Le cône de l'Agung, environ 3 000 m, surgit au-dessus des rizières dans la lumière du matin. Il se couvre en général dès 9 ou 10 h, surtout en saison des pluies. Si votre hébergement est en contrebas, montez sur les hauteurs du village ou vers le temple de Bukit Sangkan Gunung.

Un petit temple perché au-dessus du village, que l'on rejoint par un escalier raide d'une dizaine de minutes. Pas de guichet ni de foule : on y monte pour la vue plongeante sur la vallée et, par temps clair, sur l'Agung. Prévoyez un sarong et une tenue couvrant les épaules, comme dans tout temple balinais.

Sur la rue principale, les étals s'installent dès 4 h 30 et le marché bat son plein entre 6 h et 8 h. Vers 9 ou 10 h, tout est rangé. Fruits, épices, offrandes et coupons de tissu : c'est là que les artisans du coin échangent leurs étoffes d'endek et de songket. Aucun touriste à cette heure-là, mais des prix qu'on ne retrouvera nulle part ailleurs à Bali.

Sidemen est l'un des grands centres du tissage balinais. Le songket, tissé de fils d'or ou d'argent sur un métier traditionnel en bois, se porte lors des cérémonies : une seule pièce demande plusieurs semaines, parfois des mois, et on y reconnaît des motifs de lotus, de dragon ou de grue. L'endek, un ikat de coton plus simple, sert au quotidien. Plusieurs ateliers du village (dont Ayu Workshop, et d'autres dans le hameau de Tabola) laissent entrer les visiteurs pour voir travailler les tisserandes. Certains proposent un atelier pratique où l'on repart avec un foulard tissé soi-même.

Repère de prix relevé dans une étude universitaire sur les ateliers de Sidemen (2022, à actualiser) : un songket se vend de 1 à 10 millions IDR (environ 55 à 550 €) selon la finesse et la part de fil métallique, un endek de 250 000 à 500 000 IDR (15 à 30 €). Un « songket » à 300 000 IDR est presque toujours un tissu imprimé ou tissé à la machine. Achetez à l'atelier plutôt qu'à la boutique de bord de route : vous voyez la pièce sur le métier et l'argent va directement aux artisanes.

Quelques familles d'orfèvres du secteur accueillent les visiteurs pour un atelier d'1 h à 1 h 30 : fonte, laminage, façonnage à la main, puis on repart avec sa bague ou son bracelet. Pas besoin d'expérience, et environ 7 grammes d'argent suffisent pour un bijou simple. Une bonne activité pour un après-midi de pluie.

La rivière qui longe Sidemen offre le rafting le plus sportif de Bali, bien plus engagé que celui de l'Ayung près d'Ubud : 16 à 18 km de descente en 2 h 30 à 3 h, avec des rapides de classe III à IV et un passage de petite chute. Un moniteur est à bord de chaque raft. Les sorties partent du côté de Rendang, au nord-ouest du village, et coûtent environ 22 à 40 € selon l'opérateur et le transfert, déjeuner souvent compris. À éviter juste après de fortes pluies, quand le niveau monte.

À 20 à 25 minutes du village, une cascade discrète avec des vasques naturelles où l'on peut se baigner. L'entrée se fait contre un don. Venez vers 7 h 30, avant les groupes qui arrivent d'Amed ou de Candi Dasa en milieu de matinée.

Au-dessus des rizières, les pentes sont couvertes de caféiers, de cacaoyers, de girofliers et de cocotiers. La plupart des randonnées guidées les traversent, et certains guides font goûter les fèves de cacao fraîches ou le café torréfié par une famille. En saison de séchage, le parfum de girofle flotte sur toute la route.

Plusieurs familles et hôtels de la vallée proposent un cours d'une demi-journée : passage au marché, préparation des pâtes d'épices (bumbu), puis quatre ou cinq plats balinais cuisinés et partagés. Choisissez un cours chez l'habitant plutôt qu'à l'hôtel si vous voulez voir une vraie cuisine de village.

Après une journée de marche ou de rafting, les spas de Sidemen ont un argument que ceux d'Ubud n'ont plus : le calme. Des petites adresses locales aux prix balinais côtoient les spas des hôtels haut de gamme, comme le Kapha Spa du Wapa di Ume ou celui de Samanvaya. Réservez en fin de journée : la vallée vire au rose vers 17 h 30.

Le plus grand et le plus sacré des temples balinais : 23 sanctuaires étagés vers 900 m d'altitude sur le flanc de l'Agung. L'entrée coûte 150 000 IDR par adulte étranger (environ 9 €), guide, sarong et navette aller compris. Ignorez les « guides obligatoires » qui vous abordent avant le guichet. Arrivez à l'ouverture, vers 7 h, avant les cars de 10 h. Attention aux grandes cérémonies : du 2 au 23 avril 2026, la fête d'Ida Bhatara Turun Kabeh a restreint l'accès des visiteurs. Tout le détail dans notre guide pour visiter Besakih.

Une chute qui tombe dans une grotte ouverte sur le ciel, à l'ouest de Sidemen. Le célèbre faisceau de lumière n'apparaît qu'entre 10 h et midi, par temps clair, et la saison sèche le rend plus net. En bas, une seconde petite cascade, à droite, échappe à la plupart des visiteurs. Prévoyez des chaussures qui ne craignent pas l'eau.

L'un des rares villages des Bali Aga, les Balinais d'avant l'arrivée des royaumes javanais, avec ses maisons alignées de part et d'autre d'une allée de pierre. On y tisse le geringsing, un double ikat où les fils de chaîne et de trame sont teints avant tissage : une technique que l'on ne trouve que dans quelques endroits au monde. L'entrée se fait contre un don. Le combiner avec Tirta Gangga dans la même journée est facile.

Bassins, fontaines et carpes géantes : l'ancien jardin d'eau des rois de Karangasem se visite en une heure, en sautant de pas japonais en pas japonais. Venez tôt, les groupes arrivent en fin de matinée. Les rizières qui l'entourent, autour du village d'Ababi, se prêtent à une jolie balade.

Moins connu que Tirta Gangga, plus vaste et plus calme : des pavillons blancs posés sur de grands bassins, au pied des collines, avec la mer en contrebas. Une halte agréable sur la route d'Amed, surtout en fin d'après-midi.

La photo des « portes du ciel » encadrant l'Agung a un prix : 100 000 IDR d'entrée et 50 000 IDR de navette obligatoire depuis le parking, soit environ 150 000 IDR (9 €) par personne en 2026, contre 55 000 IDR en 2024. La file pour la photo dure 2 à 4 heures en journée, et le reflet « dans l'eau » est un simple miroir tenu par un photographe. Prenez la première navette, vers 5 h 30. Notre guide de Pura Lempuyang détaille les 1 700 marches vers les temples du haut.

Une plateforme en bois au sommet d'une colline, face à l'Agung, sur la même route que Lempuyang. Moins de monde qu'aux portes du ciel, et une vue plus large sur le volcan. Le lever du soleil y est le meilleur moment, avant que les nuages ne montent.

Le plus haut sommet de Bali se gravit de nuit, avec un guide obligatoire (500 000 à 1 000 000 IDR selon le groupe). Deux voies : depuis Besakih, départ vers 23 h et 5 à 7 heures de montée jusqu'au sommet. Depuis Pasar Agung, départ vers 2 h pour 3 à 4 heures jusqu'au cratère. L'ascension est bien plus dure que celle du Batur. Elle est fermée pendant les grandes cérémonies et dès que l'activité volcanique augmente : vérifiez le niveau d'alerte sur le site du centre volcanologique indonésien (MAGMA, PVMBG) avant de réserver.

Sur la route côtière vers Padang Bai, un temple bâti devant une grotte où nichent des milliers de chauves-souris. La visite prend une demi-heure et se combine avec les salines artisanales de Kusamba, sur la plage voisine.

Pour finir le séjour les palmes aux pieds. La côte d'Amed aligne des récifs accessibles depuis la plage et, à Tulamben, l'épave de l'USS Liberty. Beaucoup de voyageurs enchaînent deux nuits à Sidemen puis deux ou trois à [Amed](/iles/bali/amed), sur la route de Lempuyang.

Le resort le plus réputé de la vallée, réservé aux adultes, accroché au versant avec piscine à débordement face à l'Agung. Deux restaurants (Asri, plus raffiné, et Sahaja, plus asiatique) et le spa Ananda. L'adresse des voyages de noces et des séjours où l'on ne bouge plus de la terrasse.

Des villas au milieu des rizières, avec piscine commune tournée vers la vallée, le restaurant Sleeping Gajah et le Kapha Spa. Plus « dans » les rizières que Samanvaya, qui est plus « au-dessus ». Les meilleures chambres ont vue directe sur le volcan : précisez-le à la réservation.

Sidemen est le meilleur endroit de Bali pour dormir dans une maison en bambou, ouverte sur les rizières, souvent avec petite piscine privée. Parmi les adresses les plus citées : Camaya (une dizaine de maisons et un bon restaurant), Agung's Nest (en plein milieu des rizières), The Manta et Magic Hills, et Balikayanas pour le meilleur rapport qualité-prix. Vérifiez la présence d'une moustiquaire et d'eau chaude : ces maisons sont très ouvertes.

Des bungalows en bois au bord de la rivière, avec une piscine alimentée par une source et de grands jardins. Un bon compromis pour profiter de la nature sans le prix des villas avec vue. En contrebas de la vallée, il voit moins le volcan, mais il est à quelques minutes des sentiers des rizières.

Autour de la Subak Tabola et le long de la route principale, des dizaines de familles louent quelques chambres avec terrasse sur les rizières, petit-déjeuner compris : Subak Tabola Villa, Maha Neka, Sawah Indah, Arta Nadi, Villa Lihat Sawah. Le confort est simple (douche froide parfois, wifi variable), mais l'accueil et la vue valent souvent ceux d'une villa à 100 €.