Pura Lempuyang et la porte du paradis : ce qu'on ne vous dit pas

Les blogs annoncent des prix qui vont de 45 000 à 150 000 IDR, et tout le monde a un peu raison : le tarif a bougé plusieurs fois et surtout, il se paie en plusieurs fois. Le ticket d'entrée du complexe tourne autour de 100 000 IDR par adulte étranger. Mais depuis que le parking a été repoussé en contrebas, la navette est obligatoire pour monter jusqu'au temple, et elle se paie à part : comptez 45 000 à 50 000 IDR aller-retour par personne. Ajoutez la location du sarong à 10 000 IDR si vous n'avez pas le vôtre.

Le total honnête est donc de l'ordre de 150 000 à 160 000 IDR par personne, soit 9 à 10 €. Ce n'est pas cher pour un site de cette notoriété, mais c'est le double de ce qu'annoncent la plupart des guides francophones, et c'est exactement ce qui fait râler les visiteurs qui arrivent avec 100 000 IDR en poche. Prévoyez du liquide : il n'y a pas de distributeur là-haut, et le paiement par carte reste aléatoire.

Autant l'écrire tout de suite : il n'y a ni lac ni bassin devant la porte de Lempuyang. Le sol est en pierre sèche. Le reflet parfaitement symétrique que vous avez vu mille fois vient d'un morceau de miroir, ou d'un simple écran de téléphone, que le photographe du temple place sous l'objectif de son appareil. L'astuce est vieille comme la photographie, elle s'appelle un reflet forcé, et à Lempuyang elle est devenue une petite industrie.

Concrètement : vous confiez votre téléphone au photographe posté devant la porte, il s'allonge presque au sol, cale le miroir contre l'objectif et déclenche. Vous récupérez trois ou quatre clichés en trente secondes. Le service est compris dans le prix du billet, ce qui explique pourquoi on ne le refuse pas vraiment. Savoir comment c'est fabriqué ne gâche rien, ça évite juste d'arriver sur place en cherchant un plan d'eau qui n'a jamais existé.

Le site fonctionne avec un système de numéros. En achetant votre billet, on vous remet un ticket numéroté, puis vous attendez qu'un employé appelle votre numéro au mégaphone, par groupes de cinq ou dix. Quand votre tour arrive, vous disposez d'à peu près trente à soixante secondes devant la porte, le temps de trois photos. Autant dire qu'il faut savoir à l'avance quelle pose vous voulez.

L'attente dépend entièrement de l'heure d'arrivée, et l'écart est énorme. Avant 7 h, vous passez presque immédiatement. Entre 8 h et 10 h, comptez trente minutes à une heure. Après 10 h, quand les excursions organisées déversent leurs minibus, on est régulièrement sur deux à quatre heures d'attente, parfois plus en juillet et en août. C'est ce décalage, et pas le lieu lui-même, qui explique la note moyenne décevante du site sur les plateformes d'avis.

Deuxième raison de venir tôt, plus importante encore : le mont Agung se couvre presque tous les jours en fin de matinée. La porte encadre un volcan à 3 142 m qui fabrique ses propres nuages. Arriver à 11 h, c'est faire trois heures de queue pour photographier un mur de brume. La photo que vous avez en tête n'est possible qu'entre le lever du jour et 9 h environ, et seulement par temps dégagé, ce qui est bien plus fréquent en saison sèche, d'avril à octobre.

Le tableau plus bas résume les quatre créneaux possibles. Si votre priorité est la photo, il n'y a pas de débat : partez d'Ubud vers 4 h du matin pour être sur place à l'ouverture. Ça pique, mais vous enchaînez ensuite Tirta Gangga et la côte d'Amed dans la foulée, avec la journée entière devant vous.

Si vous venez pour le temple plutôt que pour le cliché, la fin d'après-midi est une bonne surprise : les cars sont repartis, la lumière est douce, le site retrouve son calme et les fidèles montent prier. Le volcan sera probablement caché, mais l'ambiance vaut largement le renoncement à la photo.

Confusion très répandue, y compris chez les agences : la porte du paradis n'est pas au Pura Lempuyang Luhur. Elle se trouve au Pura Penataran Agung Lempuyang, le temple d'accueil à 1 175 m, le premier du complexe. Le Pura Lempuyang Luhur, lui, est tout en haut du mont Lempuyang, et c'est l'un des six sanctuaires cardinaux qui protègent Bali, le gardien de l'est. Sept temples s'étagent entre les deux.

Pour y monter, il faut avaler environ 1 700 marches de pierre à travers la forêt, entre les macaques et les escaliers bordés de dragons sculptés. Comptez 1 h 30 à 2 h de montée, autant en descente, dans une humidité tropicale sérieuse. Prévoyez de l'eau et des chaussures fermées. En haut, le temple est quasiment désert et la vue porte sur tout l'est de l'île. On a alors le sentiment très net d'avoir vu autre chose qu'un décor à selfies.

Vous pouvez aussi ne monter qu'aux deux ou trois premiers niveaux, ce qui prend une demi-heure et suffit largement à sortir de la foule. C'est le meilleur usage possible de votre temps d'attente : au lieu de piétiner devant la porte avec votre numéro, grimpez un peu, redescendez quand votre tour approche.

Lempuyang reste un lieu de culte fréquenté, pas un parc d'attractions, même si le flux de visiteurs peut faire douter. Le sarong est obligatoire autour de la taille et les épaules doivent être couvertes, pour les hommes comme pour les femmes. On le loue à l'entrée pour 10 000 IDR, mais si vous restez plusieurs jours à Bali, achetez le vôtre pour 50 000 à 80 000 IDR au marché : vous le réutiliserez dans tous les temples de l'île.

Le reste tient en cinq règles que le personnel fait appliquer, affichées à l'entrée. Rien d'insurmontable, mais elles se respectent d'autant mieux qu'on les connaît avant d'arriver en haut des marches.

Lempuyang est dans le Karangasem, l'extrême est de l'île, près du village de Bunutan, à une dizaine de kilomètres au nord d'Amlapura. Depuis Ubud, comptez 2 h à 2 h 30 de route sinueuse, un peu plus depuis Canggu, Seminyak ou l'aéroport. Depuis Amed, c'est seulement 45 minutes, ce qui en fait de loin la meilleure base : dormir à Amed la veille permet d'être à la porte à l'ouverture sans se lever à 3 h du matin.

La plupart des visiteurs viennent avec un chauffeur à la journée, autour de 50 à 60 € le véhicule, ce qui évite d'enchaîner quatre à cinq heures de scooter sur des routes de montagne. La combinaison classique de la journée : Lempuyang à l'aube, Tirta Gangga et ses bassins royaux en milieu de matinée, puis le temple de Besakih sur les pentes du mont Agung, ou la côte noire d'Amed pour du snorkeling. Si vous voulez construire un circuit plus large, notre guide des temples incontournables de Bali compare les sept sanctuaires majeurs et leurs meilleurs enchaînements.

Réponse honnête : oui si vous partez à l'aube, non si vous y allez en milieu de journée. Le même endroit produit deux expériences opposées. À 6 h 30, avec le volcan dégagé, la brume dans la vallée et vingt personnes sur le site, c'est un des grands moments de Bali. À 11 h, c'est trois heures de file sous le soleil pour trente secondes devant une porte, avec un volcan invisible. La différence ne tient qu'à l'heure du réveil.

Le deuxième critère, c'est votre intention. Si vous venez uniquement chercher la photo, sachez que vous cherchez une image fabriquée avec un miroir et que d'autres temples balinais offrent plus d'émotion pour moins d'effort, à commencer par Tirta Empul et son bain de purification, ou Ulun Danu Beratan posé sur son lac. Si en revanche vous acceptez de monter les marches, Lempuyang devient l'un des sites les plus forts de l'île, et vous serez presque seul.