Uluwatu, le temple et les falaises du sud de Bali

Le Bukit tient dans un mouchoir de poche : d'un bout à l'autre de la péninsule, on ne compte qu'une vingtaine de kilomètres. Ces six visites couvrent l'essentiel d'un séjour à Uluwatu. Le détail arrive plus bas, section par section.

Le temple d'Uluwatu figure aussi dans notre sélection des temples incontournables de Bali, aux côtés de Tanah Lot et de Besakih. Beaucoup d'agences vendent d'ailleurs Uluwatu et Tanah Lot dans la même journée, ce qui revient à voir deux couchers de soleil en un et à en rater les deux.

Pura Luhur Uluwatu compte parmi les six sad kahyangan, les temples qui protègent Bali des mauvais esprits venus de la mer. Le sanctuaire lui-même reste fermé aux visiteurs, mais l'intérêt tient au chemin : un sentier dallé qui suit la crête au-dessus du vide, avec des portails de pierre fendus et des escaliers qui plongent vers des balcons naturels. Comptez une heure et demie en flânant.

L'entrée coûte 50 000 roupies par adulte, sarong et écharpe compris, distribués à l'accueil. Le temple ouvre en journée, mais la bonne heure d'arrivée se situe vers 16 h 30 ou 17 h : la lumière rase les falaises, la foule des excursions de la journée reflue et vous êtes en place pour le spectacle du soir.

Les macaques d'Uluwatu ont une réputation méritée. Ils repèrent les lunettes de soleil, les casquettes, les téléphones tenus à bout de bras, et le vol se termine en négociation : un membre du personnel rachète l'objet contre un fruit. Rangez tout dans un sac fermé avant de franchir l'entrée, gardez les mains vides, et ne les regardez pas dans les yeux.

Le Kecak commence vers 18 h dans l'amphithéâtre circulaire aménagé au bord de la falaise, à cinq minutes du temple. Il n'y a pas d'orchestre : la musique sort de la gorge d'une soixantaine d'hommes assis en cercle, qui martèlent leur « tchak » pendant une heure pendant que Rama, Sita, Hanuman et le démon Rahwana rejouent le Ramayana au centre. Le final, où un danseur piétine un feu de bourre de coco, tombe au moment précis où le soleil touche l'océan.

Deux choses à savoir avant d'y aller. Prenez votre billet à l'avance en haute saison, car les 700 places partent dans l'après-midi en juillet et en août. Et présentez-vous une heure avant : les gradins face à l'océan, ceux qui donnent le coucher de soleil derrière les danseurs, se remplissent en premier. En cas de forte pluie, la représentation peut être annulée sur place, sans repli couvert.

Sur le Bukit, aucune plage ne se donne facilement. Le plateau calcaire s'arrête en falaise, et rejoindre le sable veut presque toujours dire descendre cent à trois cents marches, parfois un sentier de terre. Aucune crique ne ressemble à la voisine, et toutes ne se valent pas pour la baignade. Voici les six qui comptent.

Un mot sur la sécurité, parce que la question revient souvent : oui, on se baigne à Uluwatu, mais pas n'importe où. Melasti, Thomas et Padang Padang à marée basse se prêtent à la nage. Suluban, Bingin et le pied du temple sont des récifs coupants balayés par des courants forts, sans sauveteur la plupart du temps. Regardez toujours où se baignent les Balinais avant d'entrer dans l'eau.

Si les surfeurs viennent d'aussi loin, c'est pour une raison géographique : la côte ouest du Bukit fait face à la houle qui remonte de l'océan Indien, et les alizés de saison sèche soufflent de terre, ce qui lisse les vagues. Résultat, une série de gauches de récif qui s'enchaînent sur une quinzaine de kilomètres, de mai à septembre surtout. Attention toutefois : on surfe ici sur du corail peu profond, pas sur du sable, et chaque spot a sa fenêtre de marée.

Trois règles valent pour tout le Bukit. Vérifiez la marée avant de partir, car un spot parfait à 7 h peut être inpraticable à 10 h. Portez des chaussons de récif, le corail et les oursins font plus de dégâts ici que les vagues. Et n'y allez pas seul si vous découvrez le surf de reef : une session encadrée coûte le prix d'un dîner et évite la cicatrice de vacances.

Le Bukit n'a pas de centre : c'est une succession de hameaux reliés par des routes de plateau, où l'on ne circule qu'avec un véhicule. Le secteur choisi détermine votre plage, votre budget et le temps passé sur la route. Ce tableau résume les cinq zones où l'on dort.

Deux réflexes avant de réserver. Vérifiez la distance réelle jusqu'à la plage : beaucoup de villas annoncées « à Uluwatu » se trouvent sur le plateau, à dix minutes de scooter du premier escalier. Et regardez si l'adresse est accessible autrement qu'à deux-roues, car certaines guesthouses de Bingin ne se rejoignent qu'à pied, par cent marches et avec vos valises.

Uluwatu se trouve à environ 25 kilomètres de l'aéroport international Ngurah Rai (code DPS), soit 45 minutes à une heure de route selon la circulation autour de Jimbaran. C'est le seul secteur touristique de Bali aussi proche de l'aéroport, ce qui en fait une première étape logique à l'arrivée comme une dernière avant le vol retour.

Le transfert privé réservé à l'avance reste le plus simple après un long vol : 15 à 25 € la voiture, chauffeur qui attend à la sortie même en cas de retard. Les VTC Grab et Gojek fonctionnent au départ de l'aéroport, mais leur usage se complique une fois dans le Bukit, où des associations de chauffeurs locaux limitent les prises en charge autour des plages. Les tarifs affichés dans l'application ne sont pas toujours ceux qu'on vous demandera au moment de monter.

Sur place, le scooter est roi. Les routes du plateau sont larges et correctes, les distances courtes, et le stationnement gratuit devant la plupart des escaliers de plage. Comptez 5 à 7 € la journée, avec permis international en règle, casque et prudence sur les portions de sable en bord de route. Ceux qui ne conduisent pas prendront un chauffeur à la journée, autour de 40 à 50 € pour un circuit temple, plages et coucher de soleil.

Depuis les autres pôles de l'île, comptez 30 à 45 minutes depuis Seminyak, une heure depuis Canggu et près de deux heures depuis Ubud. Si vous n'avez pas encore votre billet d'avion, notre guide du vol pour Bali compare les compagnies et les prix mois par mois.

Ces trois adresses du sud de Bali se disputent les mêmes voyageurs, et l'on hésite souvent entre elles au moment de réserver. Elles ne racontent pourtant pas la même histoire : un plateau sauvage face à l'océan, un village de surf devenu capitale des nomades, une station balnéaire installée. Le tableau tranche critère par critère.

La combinaison qui fonctionne le mieux sur un séjour de deux semaines : quelques nuits à Ubud pour la culture, quelques nuits à Canggu ou Seminyak pour la vie et les commodités, puis Uluwatu pour finir face à l'océan avant de rejoindre l'aéroport. Le guide complet de Bali détaille les enchaînements possibles région par région.

La saison sèche va de mai à septembre, et c'est là que le Bukit donne le meilleur : ciel dégagé au coucher du soleil, alizés de sud-est qui soufflent de terre et tiennent les vagues propres. Juillet et août concentrent la fréquentation et les tarifs les plus élevés. Mai, juin et septembre offrent le meilleur rapport entre les conditions et l'affluence. D'octobre à mars, la houle tourne, les spots de la côte est prennent le relais et Uluwatu devient plus irrégulier. Le détail mois par mois se trouve dans notre guide météo de Bali.

Quelques points pratiques valent d'être connus avant de descendre. Le Bukit est un plateau calcaire sans rivière : l'eau y est plus rare et plus chère qu'ailleurs sur l'île, et les coupures d'électricité restent fréquentes dans les guesthouses les plus isolées. Les distributeurs se comptent sur les doigts d'une main autour de Padang Padang, prévoyez du liquide pour les warungs et les parkings de plage.

Enfin, une visite au temple reste une visite religieuse. Épaules et genoux couverts, sarong porté par-dessus le short, silence pendant les cérémonies, et pas de photo au flash pendant le Kecak. Le jour de Nyepi, en mars, l'ensemble de l'île se met à l'arrêt : ni vol, ni route, ni spectacle, un point à vérifier avant de caler ses dates.