Yogyakarta : que faire, Borobudur et Prambanan, où dormir et comment y aller

Le Kraton est encore la résidence du sultan, qui gouverne aussi la province. On visite les pavillons ouverts, les salles d'apparat et les collections de gamelan, de batik et de cadeaux diplomatiques. Le billet coûte 25 000 Rp pour un adulte étranger (20 000 Rp pour un enfant). Le palais ouvre du mardi au dimanche, de 9 h à 14 h, et ferme le lundi. Venez avant 10 h : des spectacles de danse ou de gamelan ont souvent lieu en matinée au pavillon Srimanganti, avec un programme qui change selon les jours. Épaules et genoux couverts.

À dix minutes à pied du Kraton, l'ancien jardin d'agrément des sultans date du XVIIIᵉ siècle. On y voit les bassins de baignade où le sultan choisissait ses compagnes depuis une tour, puis on s'enfonce dans les ruelles du kampung pour rejoindre Sumur Gumuling, la mosquée souterraine aux escaliers circulaires, la photo la plus connue de Jogja. Comptez environ 25 000 Rp pour un étranger (les tarifs affichés varient, vérifiez au guichet) et une ouverture de 9 h à 15 h. Allez-y à l'ouverture pour éviter la file à Sumur Gumuling.

La grande artère du nord au sud, de la gare Tugu jusqu'au palais. De jour, les boutiques de batik et le marché de Beringharjo, le plus grand de la ville, où l'on trouve tissus et épices à prix locaux. Le soir, les vendeurs de street food s'installent, les calèches andong attendent les clients et des musiciens jouent sur les trottoirs. Prévoyez une soirée plutôt qu'une journée. Méfiez-vous des inconnus très aimables qui vous conduisent vers une « exposition de batik d'étudiants » qui ferme demain : c'est l'arnaque la plus courante de Jogja, avec des toiles imprimées vendues au prix du fait main.

Jogja est l'une des capitales du batik, ce tissu décoré à la cire chaude que l'UNESCO a inscrit au patrimoine immatériel en 2009. Pour en comprendre la technique, le plus simple est un cours de deux heures dans un atelier : vous dessinez à la canting, ce petit pot à bec rempli de cire, puis vous repartez avec votre carré de tissu. Pour acheter, préférez les ateliers du quartier de Kauman, derrière la grande mosquée, ou le village de Giriloyo, à 45 minutes au sud, où les femmes travaillent le batik tulis (entièrement dessiné à la main). Un vrai tulis se reconnaît à son motif visible des deux côtés et à ses petites irrégularités.

Le wayang kulit, théâtre d'ombres joué avec des marionnettes en cuir ajouré, raconte le Ramayana et le Mahabharata au son du gamelan. Une représentation traditionnelle dure toute la nuit. Les voyageurs choisissent plutôt les séances courtes du musée Sonobudoyo, organisées le soir près du Kraton, qui condensent l'histoire en deux heures. Dans la journée, le musée présente aussi sa collection de marionnettes et de kris. Pour en rapporter une, les artisans de Kotagede et de la rue Malioboro vendent des wayang en cuir peint : comptez plusieurs jours de travail pour une pièce de qualité, et un prix en conséquence.

Le petit obélisque blanc au carrefour nord de Malioboro marque l'extrémité de l'axe cosmologique de Yogyakarta, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2023. Cet axe nord-sud relie symboliquement le Merapi, le Tugu, le Kraton, le Krapyak et l'océan Indien. Le Tugu est le rendez-vous photo de la ville le soir, quand il est éclairé. Traversez avec prudence : c'est un rond-point très fréquenté.

Au sud du Kraton, la place aux deux banians s'anime à la tombée de la nuit. La tradition veut qu'on traverse l'espace entre les deux arbres les yeux bandés : celui qui passe droit verra son vœu exaucé. Autour, des dizaines de voiturettes à pédales illuminées se louent pour faire le tour de la place, et les stands servent du wedang ronde, une boisson chaude au gingembre. L'entrée est libre.

À 20 minutes au sud-est du centre, Kotagede fut la capitale du royaume de Mataram au XVIᵉ siècle. On y flâne dans des ruelles bordées de maisons javanaises traditionnelles (joglo), on visite la vieille mosquée et le cimetière royal, puis les ateliers d'orfèvrerie en argent qui ont fait la réputation du quartier. Une demi-journée suffit, idéalement le matin.

Sur la route de Kaliurang, à une heure au nord, ce musée privé raconte la vie des cours royales de Java, princesses, batik et poésie de cour, dans un jardin en pierre volcanique. La visite se fait obligatoirement avec un guide et les photos sont interdites à l'intérieur. Il se combine bien avec le lava tour du Merapi, sur la même route.

Depuis la restriction de 2023, la montée sur les terrasses de Borobudur se fait avec un guide local obligatoire, par petits groupes, chaussé des sandales upanat fournies à l'entrée, et dans la limite d'un quota quotidien (autour de 1 200 personnes selon les opérateurs locaux en 2026). Réservez sur le site officiel du parc plusieurs jours à l'avance. Pour l'aube, un programme officiel permet de nouveau d'être au sommet au lever du soleil : places très limitées (autour d'une centaine par jour), prix nettement plus élevé (de l'ordre de 1 000 000 Rp, à vérifier au moment de réserver), départ vers 4 h de Yogyakarta. Tout le détail, billets et créneaux, est dans notre guide pour visiter Borobudur.

L'alternative moins chère et plus connue pour le lever du soleil : la colline de Punthuk Setumbu, à quelques kilomètres du temple, atteinte en 10 à 15 minutes de marche. Borobudur y apparaît au loin, au milieu de la brume, avec le Merapi et le Merbabu derrière. Juste à côté, Bukit Rhema, surnommée l'« église du poulet » pour sa silhouette étrange, offre une vue proche depuis sa couronne : l'entrée est annoncée à 25 000 Rp par l'opérateur du site. Les deux belvédères sont bondés en haute saison, arrivez avant 5 h.

Bâti au IXᵉ siècle, à quelques décennies de Borobudur, Prambanan aligne trois grandes tours dédiées à Brahma, Vishnu et Shiva, dont le sanctuaire central culmine à 47 mètres. Le parc ouvre dès 6 h 30. Le billet étranger se situe autour de 375 000 à 415 000 Rp en 2026 selon les sources (vérifiez sur le site officiel InJourney avant de partir) et inclut les temples voisins de Lumbung, Bubrah et Sewu, ce dernier, bouddhiste, à 800 mètres au nord. Comptez trois heures pour l'ensemble. La fin d'après-midi est le meilleur moment : la lumière est rasante et la chaleur retombe.

Plus de 200 danseurs et musiciens racontent l'épopée de Rama et Sita, avec les temples illuminés en toile de fond. De mai à octobre, le ballet se joue sur la scène en plein air les mardis, jeudis et samedis à 19 h 30. De novembre à avril, saison des pluies, il passe dans la salle couverte Trimurti. Le vendredi, une autre pièce, Roro Jonggrang, est donnée en salle toute l'année. Si la pluie tombe avant le début, la représentation bascule en salle. Si elle tombe après 45 minutes, elle est considérée comme jouée et n'est pas remboursée. Les billets vont de l'ordre de 150 000 à 450 000 Rp selon la catégorie (Classe II, Classe I, Special, VIP) et n'incluent pas l'entrée du temple. Arrivez 30 à 45 minutes avant.

Sur un plateau à 3 km au sud de Prambanan, les ruines de Ratu Boko ne sont pas un temple mais les restes d'un ancien palais, avec sa grande porte à double arche. On y monte pour le coucher du soleil sur la plaine et le Merapi. C'est l'enchaînement classique avant le Ramayana Ballet : Prambanan l'après-midi, Ratu Boko vers 17 h, le spectacle à 19 h 30.

À 3 km à l'est de Borobudur, le temple de Mendut abrite une statue de Bouddha de trois mètres, l'une des plus belles de Java, encore utilisée lors de la fête bouddhiste du Vesak. Le petit temple de Pawon se trouve entre les deux. Ces arrêts prennent vingt minutes chacun et la plupart des chauffeurs les ajoutent sur demande.

Le Merapi, à 30 km au nord de la ville, est le volcan le plus actif d'Indonésie. L'éruption de 2010 a rasé plusieurs villages, que les lava tours en jeep parcourent aujourd'hui depuis Kaliurang. Les prix 2026 se donnent par jeep (quatre adultes au maximum) : 400 000 à 450 000 Rp pour la boucle courte d'1 h 30, 500 000 à 600 000 Rp pour la moyenne, 650 000 à 750 000 Rp pour la longue, et 500 000 à 700 000 Rp pour la formule lever du soleil, départ 4 h 30. Fin octobre 2026, le volcan reste en alerte de niveau III (Siaga), avec une zone interdite de 3 à 7 km autour du sommet selon les vallées : les jeeps restent en dehors, mais certains arrêts peuvent être fermés. Demandez à votre agence le parcours du jour.

À 1 h 30 au sud-est, dans la région de Gunungkidul, on descend en rappel d'une quarantaine de mètres dans un gouffre effondré couvert de forêt, puis on marche environ 200 mètres sous terre jusqu'à la grotte de Grubug, où un rayon de lumière tombe du plafond. Il apparaît surtout en milieu de journée et en saison sèche, sans garantie. Les descentes se font le matin, avec un nombre de places limité : réservez la veille au minimum. L'entrée tourne autour de 500 000 Rp par personne selon les revendeurs, équipement et repas compris. Prévoyez des chaussures qui ne craignent pas la boue.

La plage la plus proche, à 45 minutes au sud, est une immense étendue de sable noir battue par l'océan Indien. On y vient pour le coucher du soleil, une balade à cheval ou en quad, et les dunes de Gumuk Pasir, à côté, où l'on fait du sandboarding. La baignade est fortement déconseillée : les courants de retour y sont violents, surtout autour de midi et à marée basse, et les secours y interviennent chaque année. Pour nager, il faut aller plus à l'est, sur les petites criques de Gunungkidul comme Indrayanti.

À 3 h 30 de route au nord-ouest, le plateau de Dieng rassemble les plus anciens temples de Java, posés à 2 000 mètres d'altitude, avec un lac aux reflets verts et des fumerolles. Il se fait à la journée en partant vers 3 h, mais une nuit sur place est plus confortable. Le détail est dans notre guide de Java.

Le Bromo est trop loin pour une excursion à la journée (huit à neuf heures de route ou de train jusqu'à Probolinggo), mais c'est l'étape suivante sur la route de Bali. La plupart des voyageurs prennent le train jusqu'à Probolinggo ou Malang, ou un circuit de trois jours qui finit à Bali. Voir notre guide du lever de soleil au mont Bromo.